25/15: A Devil Of A Gap

1982 - Münster - Damaskus via Anhalter und Autoput, dann durch Anatolien und Kurdistan, danach der Versuch in einem Moment of Peace via Libanon und Gaza nach Kairo zu kommen, da wo das osmanische Reich dann zu Ende war. Mit dem Zelt, ohne Handyprothese, ohne Internet.

Die meisten wissen nicht, dies ist eine Route der Urchristen. Die sie von den römischen Provinzen nach Mitteleuropa brachte, quer durch den Orient, durch Anatolien und Kleinasien nach Byzanz bzw. Konstantinopel dem heutigen Istanbul. Die Küste war in römischer Hand.

Johannisfresken in der jüngeren Oberkirche, um 13. Jahrhundert, Gülşehir, Karşı Kilise, Kappadokien, Anatolien, GNU Free Documentation License, version 1.2, Klaus-Peter Simon

Immer auf der Flucht, immer verfolgt. Tief, mehrere Stockwerke eingegrabene Städte, in denen Katakomben sind, unterirdische Kirchen, Versammlungsräume. Ein Labyrinth aus Gängen. Die Stockwerke konnten mit Mühlsteinen abgeriegelt werden, wie die Schotten auf der Enterprise.

Oft haben wir das Glück gehabt diese heute vielfach vermarkteten Orte in einem Zustand zu finden, der eher als gefährlich bezeichnet werden musste. Sie waren oft noch wilde Geheimtipps.

Die Einheimischen und ein dort verantwortlicher Archäologe, haben uns Löcher im Boden gezeigt, wir zwängten uns hinein. Einmal konnte ich es trotz Warnungen meines Reisebegleiters, Punk, wie ich, nicht lassen, und musste in einen schmalen horizontalen Schacht kriechen, nach etwa hundert Metern, ging es um die Ecke, da bin ich nicht rumgekommen. Hundert Meter rückwärts kriechen ist was anderes, als hundert Meter vorwärts, das bemerkte ich dann, nun ja - sie zogen mich heraus, mit einem Kletterseil, was wir immer dabei hatten. Wer Katzen mal genau beobachtet, der kennt das Problem, aber die haben nicht noch zusätzlich ein paar Schienbeine und Füsse unterhalb der Knie, also schon, aber nicht so.

Tunnel, Gänge, Staub, irgendwann ließen wir ein Feuerzeug aufblitzen und standen in einer Kirche mit vertaubten Fresken, auf dem Mosaikboden, Trümmer, Pflanzen, Knochen, ein toter Wolf, der sie wohl als Höhle genutzt hatte. WIr fragten uns, ob er schon Proviant für den Nachfolger war, kamen aber zu dem Ergebnis, dass Wölfe keine Kannibalen sind, oder doch? Die Kirche wirkte in ihrem Zustand seltsam unberührt, als sei nach dem Verschwinden der Gemeinde wirklich niemand je wieder darin gewesen, außer dem Wolf.

Der Archaeologe, Ömer Akjütz, oder so ähnlich, ein Pionier der Ausgrabungen in Kappadokien, wies uns darauf hin, dass wir es mit dem Feuerzeug nicht übertreiben sollen. Ömer wurde uns von Einheimischen in einem kleinen Cafe, wo sonst, unterhalb der Festung Uçhisar vorgestellt, von da an begleitete er uns, oder wir ihn eine Weile durch Kappadokien, es war unglaublich, was dieser Mann uns, gedolmetscht von einem Gastarbeiter, Bochum, erzählt und gezeigt hat, sowas wäre heute wahrscheinlich unvorstellbar. Danach haben wir die Welt mit anderen Augen gesehen, soviel ist sicher. Auch die Festung selbst war wenig erschlossen, es war ein normales Dorf, eben mit einer besonderen Burg. Nur wenige Freaks verirrten sich zum damaligen Zeitpunkt in diese Gegend. Ömer war ein echter Nerd, schon ziemlich alt, klein aber drahtig ohne Ende, er wuselte durch die Gegend, sprach total schnell und konnte gar nicht genug davon bekommen mit uns durch die Gegend, ja wirklich, zu rennen. Die Leute kannten ihn, in jedem Weiler, der irgendeinen Eingang in die unterirdische Welt Kappadokiens hatte, verfolgten uns die Leute, voran die Kinder, dann sprach es sich blitzschnell herum, Deutsche sind im Dorf, dann ging es los. "Ey, bist du Dortmund?" Am Ende unterschrieb er uns sein neues und erstes noch nicht veröffentlichtes Buch zu dem Thema, das hat einen Ehrenplatz. Könnt ich wegen dem Namen ja mal nachschauen, will ich aber nicht. Ich lass es so.

Zurück in die namenlose Kirche. Der Altar, umgefallene liturgische Gegenstände, wahrscheinlich hatten nicht mal Grabräuber den verdeckten Eingang zum Schacht mitten in einem steinigen Acker entdeckt, oder sie hatten Angst vor Wölfen. Waren die Wölfe und Ömer die Wächter der Kirche, bis wir kamen, um sie für uns und unseren Blick zu bewahren? Das bringen solche Orte mit sich, man wird manchmal komisch, weil soviel Zeit im Spiel ist, die einen plötzlich mit voller Wucht erwischt, als seien tausend Jahre nur ein Fliegenschiss. Es ist, wie ein brutaler Beam, der alle Erinnerung in einem Bruchteil einer Sekunde in dein Hirn kübelt, du siehst alles, du hörst alles, du schmeckst alles, du riechst alles, dann drehst du dich um, weil du denkst, eine Hand liegt auf deiner Schulter, da ist nichts, ein freundliches Lächeln, ein Geräusch, wie es eine Katze macht, wenn sie schnell an deinem Unterschenkel vorbeireibt. Es war nur die Sonne, sie fällt durch die schmale Öffnung, zusammen mit dem Wind, der ein wenig Staub mitbrachte. Dann ist es wieder weg. Lassen wir das. Wir waren jedenfalls sprachlos.

Fotos und dergleichen spielten für uns keine Rolle, wir hatten nicht mal einen Fotoapparat dabei, wozu auch. Wir misstrauten dem ganzen, schon weil alle Spießer schon damals ständig eine Diaschau veranstalteten. Wir wollten nicht diejenigen sein, die alles verraten, nicht damals, diese Form der Erinnerung gehörte und gehört nicht zu unserer Vorstellung vom Reisen. Was kann ein Foto schon von solchen einem Ort vermitteln, was bliebe von unserem Erlebnis, wenn wir versucht hätten es krampfhaft im Bild festzuhalten.

Wahrscheinlich wäre die Seele des Ortes in die Kamera gesaugt worden, wie unsere tiefsten, über die Jahre immer anderen Erinnerungen an die Reise. Ist nicht die Veränderung der Erinnerung die wahre Fortsetzung der Reise - die immer fort erzählt wird, und nicht eingefangen werden kann, durch eine Konserve der vermeintlichen Realität? Was ist also wirklich gewesen? Es war immer nur das wirklich, was meine Erinnerung jetzt in dem Moment, wo ich sie aufschreibe, daraus macht, ich bin wieder in Kappadokien, die Reise ging nie zu Ende.

Determination est Negation - etwas genau zu definieren und festzulegen, ist nicht die Beschreibung dessen, was man so definieren will. Es ist vor allem zu sagen, was es nicht ist, was es von allen anderen Dingen o.Ä. unterscheidet. Eine Determination des Ausschlusses.

Aber:

Bei der Fotografie kommt der Ausschnitt, mindestens, hinzu. Die ganze Fotografie ist ein einziger Versuch etwas zu definieren, durch Ausschluss allen anderen - Zentrum der Signifikanz. Damit ist es etwas, was völlig anders funktioniert als unser Gehirn, als unsere Kognition, als unsere Erinnerung. Die Erinnerung schließt nicht aus, sie setzt eine Marke in der Zeit, diese Marke in der Zeit besteht aus all ihren sinnlichen Eindrücken (Proust), dann, im Laufe der Zeit wird alles angereichert, zur einen Marke kommen viele, viele, viele - die stets auch die Bedeutung der Erinnerung ändern. Foto ist, wie ein gescheitertes Neuro-Prothesenkonzept, was eine neue Art des Erinnerns etablieren wollte, um so auf Emotionen zuzugreifen.

Aber: Diese Emotionen sind das Ergebnis von einer Manipulation des realen Erinnerns. Sie ist nur eine Determination und immer falsch, schon wenige Bruchteile einer Sekunde nach dem Auslöser. Weiter fordern diese Fotos das Gehirn quasi auf, es genau so zu machen, wer sich darauf einlässt, wird bedauernswertes Opfer einer Selbstverstümmlung und verbringt sein Leben in den Erinnerungen einer Maschine. Aufgrund der Tatsache aber, dass nur reale Erinnerungen in der Lage sind neue Verknüpfungen (Nodes) herzustellen, ist dies sehr relevant, für die gesamte Biografie. Wenn diese Nodes, also die Marker, nicht selbst leben würden, also wandelbar wären, dann könnten sie keine Konnektoren in einem solchen Netz sein, sie sind dann Sackgassen, oder Todpunkte, durchgebrannte Relais, Point Blank.

Erinnerungen sind ein dynamisches und bis zum Tode lebendes Netz, was nicht der Determination von Vergangenem dient, sondern vor allem der Betrachtung der Gegenwart und Zukunft. Es ist essenziell für das Leben an sich.

Wenn man dies weiß braucht man sich keine Sorgen über KI machen, mir scheint, vor allem jene, die selbst schon immer auf die Fotografie hereingefallen sind und hereinfallen machen sich über sowas Gedanken, schließlich gerät ihre Gehirnprothese in Bedrängnis. Die KI - ist kein Fotoapparat, sie tut nur so.

Foto ist eine Lügenmaschine und keine Erinnerungsmaschine. Die einzige bekannte reale Erinnerungsmaschine, ist das menschliche Gehirn, es bedarf auch des restlichen Körpers, um zu erinnern (Phantomschmerz), es ist das Gehirn, in abgeschwächter Form auch die Gehirne anderer Arten von Lebewesen auf diesem Planeten. Die Erinnerung also, braucht ein lebendes Gefäß, um ihrer eigentlichen Funktion als wandelbare Perspektive auf Marker gerecht werden zu können.

Das habe ich damals nicht so verstanden, ich fand es eigentlich nur albern und spießig Fotos zu machen, jetzt - fast 40 Jahre später, weiß ich warum.

Damit ich zurückkehren kann., denn die Reise lebt weiter, wie die Orte, an denen ich war. Vielleicht ist sogar ein kleines bisschen von mir dageblieben, weil ich mich nicht in einem Foto selbst nach Hause gebracht habe. Und keinen dieser Orte.

Ähnliche Vorstellungen und Überlegungen gibt es nicht nur im Islam, sondern auch in sehr vielen Naturreligionen - der Fotoapparat raubt dem Ort oder dem Menschen der abgebildet wird etwas von der Seele, von den Vibrations, damit ist er kein Werkzeug der Erinnerung, sondern der Zerstörung von Erinnerung, und genau dies ist es, was er abbildet. Ist es nicht so? Das muss man nicht so wörtlich nehmen, aber die Frage, was ein Foto überhaupt ist, und ob es tatsächlich etwas mit Realität und Erinnerung zu tun hat, ob es mächtig macht, oder ohnmächtig, die ist sehr wichtig und nicht beantwortet.

Wie gesagt, nur wenige waren so unterwegs, wie wir. Das wird immer belohnt, wenn man ehrlich reist. Es gab dort einen der wenigen Campingplätze, ein Wohnmobilist, den wir dort trafen, gab uns den Tipp an einer geführten Busfahrt teilzunehmen, die gerade in dieser Saison zum ersten Mal diese Zeugnisse abklapperte. "Müsst ihr unbedingt machen, eine Sensation". Das war der Einstieg, danach haben wir alles auf eigene Faust weiter erkundet.

Johanniskirche oder Karşı Kilise deutlich ältere byzantinische, ikonische Wandmalerei, Gülşehir, Kappadokien, Anatolien, GNU Free Documentation License, version 1.2, Klaus-Peter Simon

Eine Zeit - in der es als monotheistische Religionen nur diese jungen Christen und das Judentum gab. Dann die Zeugnisse des jungen Islam, des alten Islam, die prächtigsten Moscheen, das geballte Leben des "Orients". All das liegt an dieser Route, die ein einziger Schmelztiegel von allem ist, was auch uns heute ausmacht, weit über die Grenzen des westlichen römischen Reiches hinaus. Wer das gesehen hat, der weiß welchen Einfluss der Islam auf all das hatte, und umgekehrt. Nur böswillige ungebildete Narren kommen auf die Idee zu behaupten er gehöre nicht dazu. Sie amputieren die Idee Europas. Er gehört so sehr dazu, wie Christentum und Judentum. Entlang dieser alten Routen kann man das anfassen, man kann den Staub dieser Kulturschmelze auf der Zunge schmecken, man muss ihn schmecken, weil es der Staub ist, aus dem unsere Zivilisation sich zusammensetzt, aus Staub, nur damit sie wieder zerfällt, zu Staub. Was für armselige Menschen, die ihre Wurzeln nicht kennen, virtuelle erfinden - in ihrer Not der Gesichts- und Geschichtslosigkeit. Besessen von einer Reinheit und Endgültigkeit, wie sie nur der Tod kennt. So armselig und dumm, leblos, wie mein alter Lateinlehrer, mit seinen bulimischen, toten Vokabeln für Schwätzer.

Austrian Archaeological Institute, CC, Großes Theater in Ephesos

Heute leben dort, so wie wir es erlebt haben, die besten, einfachsten, ehrlichsten und gastfreundlichsten Menschen, die wir auf all unseren Reisen je gefunden haben.

Alles ist an ihnen vorbeigezogen und sie saßen da. Der kleine staubige Dorfplatz, die Veranda mit der Markise, das Backgammonspiel macht hölzerne Geräusche, willst du Cay? Zucker? Gebäck? Männer mit Bärten an Tischen, Mützen auf dem Kopf, die aussahen wie die Gardine meiner Oma, Frauen mit Eselskarren kommen vorbei, eine Blase von Kindern, die schreiend mit den Ziegen und Hunden herumrennen, eine Katze liegt im Schatten. Willst du noch einen Cay? Wir haben in aller Ruhe Tee getrunken, als gäbe es keine Zeit mehr. Wäre es doch nur immer so geblieben.

"Heaven, is a Place, where nothing ever happens" - Talking Heads.

Die Alâeddin-Moschee von Konya bzw. türkisch Alâeddin Cami. Einer der ältesten seldschukischen Moscheebauten Kleinasiens. Grabmoschee der seldschukischen Sultane. Sie ist Teil des Baukomplexes der Zitadelle auf dem Alâeddin tepesi (Hügel) in Konya. 1190-1219 u.Z. bzw 616 AH

Das war damals ein Abenteuer, eine Pioniertat. Und natürlich war die Route, die uns dann eigentlich über den Libanon und Gaza nach Kairo bringen sollte, stets abhängig vom Status der Beziehungen zu Israel. Sicherheitshalber hatten wir zwei Pässe, einen, mit einem einsamen israelischen Visum, einen anderen mit den Visa der ganzen arabischen Staaten. Das durfte auf keinen Fall in einem Pass sein, das hätte böse enden können. Ganz fies war das, wenn es um Einreisestempel ging, entweder war man beim Mossad, oder ein PLO-Terrorist - ging gar nicht. Da brauchte man zwei Pässe, was die westdeutschen Behörden ohne Probleme mitgemacht haben.

Es war verdammt spannend, wie wir immer weiter nach Osten kamen, ohne zu wissen, wo unsere Reise enden wird, oder unser Geld.

Die anderen wollten nach Indien, zu irgendeinem Guru, oder die Goethe Italien Tour, oder mit den Eltern in die Berge, ans Meer, in den Schwarzwald, nach Malle *öche*, wir nicht, wir wollten die ganze Strapaze und die echten Leute. Auf gar keinen Fall ein Flugzeug. Wie auch, unser Budget lag bei 600 Deutsch Mark pro Person und wir mussten in 6 Wochen wieder in die Schule, also laut Schulpflicht. Nicht, dass es uns dahin gezogen hätte, wir wären am liebsten den Rest unseres Lebens auf dieser Reise geblieben, weil wir zum ersten Mal in unserem Leben das Gefühl hatten etwas zu lernen, was man brauchen kann. Vielleicht bin ich auch auf dieser Reise geblieben, ohne es zu merken. Es ist was anderes, wenn du im Lateinunterricht Vokabeln lernen sollst, oder, wenn man vor der großen Celsus Bibliothek in Ephesos steht, Selçuk, bei Sonnenuntergang ist alles Orange, dann beginnt man zu verstehen, welche Menschen diese Sprache gesprochen haben. Sie tanzen durch die Ruinen, hier ein Archäologe, hinter ihm ein Schatten, die Zikaden, es ist heiß. Es ist was völlig anderes. Es ist auch was völlig anderes, wenn man heute mit irgendeiner Reisegruppe da aufschlägt, oder wenn man erlebt, was unten am Meer, nicht weit entfernt, in Kusadasi los ist.

Kaum jemand war damals dort, der zarte beginnende Mittelmeertourismus der Türkei, noch mehr für die gestressten Großstädter aus Istanbul, Ankara, Izmir - als für die Pauschalisten aus Wanne Eickel. Es war einsam, mitten in Ephesos, wir konnten da übernachten, es gab kein eingegrenztes Gelände, wilde Ruinen überall, vor denen heute beredsame Schilder und eifrige Wächter stehen.

Ephesos franste einfach aus - in die seltsame Halbwildnis der Hügel Kleinasiens. Schafe weideten zwischen den Zeugen. Wir kletterten auf die Ruinen und konnten den schon damals bekannten und gepflegten Teil der Ausgrabungen sehen, das Theater, der Puff, aber auch dort nur wenige Menschen. Es war - als ob diese Stadt einfach eine von vielen war, die die Zeit sich geholt hat, keine Aufregung wert. Es wäre nicht überraschend, wenn plötzlich hunderte Pferde am Horizont den Staub aufwirbeln, ein dumpfes Grollen immer näher kommt, Alexander oder Dschingis Khan, die Kreuzritter, so what, wir hätten es für selbstverständlich gehalten .